最近白酒圈的討論有點“火藥味”。

不少濃香型、清香型酒企忙著推低度酒，試圖貼近年輕消費群體。

除了已經(jīng)上市的29度五糧液一見傾心，26度“輕度古20”，29度“舍得自在”等產(chǎn)品外，瀘州老窖、水井坊等也在有節(jié)奏的布局自己的低度化產(chǎn)品。

可貴州省白酒企業(yè)商會會長、釣魚臺國賓酒業(yè)總經(jīng)理丁遠懷卻說：“反對白酒過渡降度”，“低度酒會臭”、“十多度的白酒就是笑話”。

這番言論當然激起了不小波瀾?！坝质悄枪伞系恰秲骸薄搬u酒根本不懂年輕人” 的吐槽聲此起彼伏。

其實，爭議的核心很簡單：白酒到底能不能降度？降度后的酒真的像丁遠懷說的那樣“會發(fā)臭”嗎？

“反降度”，其實是“遮丑布”

巷口有兩家老館子，一家專做濃油赤醬的紅燒肉，另一家拿手菜是清蒸鱸魚。

紅燒肉館子的老板總說：“菜哪能隨便減鹽減油？淡了就沒魂了?！泵餮廴硕记宄?，他這紅燒肉靠的就是冰糖和醬油，少一勺糖、半滴醬油，肉就寡淡無味。

而對門清蒸鱸魚館子早就在推 “輕鹽版”，魚肉本就鮮嫩，少撒點鹽反而更顯清甜，年輕人愛得很。

白酒圈的降度爭議，其實和這兩家館子的故事如出一轍。

丁遠懷就像那位紅燒肉館子的老板，他的言論，說到底還是“屁股決定腦袋”。

釣魚臺國賓酒業(yè)深耕醬酒領域，而醬酒在降度這件事上，毫無優(yōu)勢可言。

醬酒講究醇厚濃郁、層次復雜。它的香氣和口感，全靠高度酒精才能撐得起來。一旦降低酒精度，就像紅燒肉突然減糖減醬油。香味會變?nèi)酰诟袝儽?，甚至還會出現(xiàn)“水味”，喝起來就不夠扎實。

相反，清香型和濃香型白酒，天生就更適合降度。

濃香型雖然風味也濃，但它香氣奔放、口感爽冽，適度降度之后，依舊能保持不錯的風味層次，不至于一下子“垮掉”。

清香型酒體干凈、味道清爽，酒精度稍微低一點，反而更顯柔和順口，不容易有雜味。

這就好比清蒸魚少放鹽，鮮味反而更突出；而紅燒肉要是少了醬和糖，就真沒什么吃頭了。

如今年輕人偏愛的低度酒市場，絕大部分都是清香和濃香型，正因為它們降度之后依然能打。

另一方面，像茅臺、釣魚臺這樣的醬酒頭部企業(yè)，多年來主打的一直是“高度稀缺”的概念。53度的醬酒，不僅是核心產(chǎn)品，更是品牌高溢價的根基。如果真的全面推低度醬酒，無異于自己拆自己的臺——既難做出好喝的低度產(chǎn)品，又可能動搖原有高度酒的市場地位。

說白了，丁遠懷反對的不是“白酒降度”，而是“醬酒降度”。畢竟，誰家的孩子誰疼，自家主業(yè)的短板，自然要想方設法用“行業(yè)大義”來遮掩。

年輕人不喝高度酒，不是慫，是醒了

說完丁遠懷反對降度的原因，再談談白酒到底能不能降度，降度的酒到底會不會發(fā)臭。

先說結(jié)論：丁遠懷說“降度后的酒會發(fā)臭”，這話徹徹底底是站不住腳的。

全球烈酒市場早就用事實證明，低度化不僅可行，更能做出風靡世界的好酒。在國際公認的六大烈酒品類中，除了白酒，其余五種都在40度上下。

在國際烈酒市場上，賣得最好的是20度左右的真露。全球年輕人把真露喝成了2024年烈酒品牌榜首，銷量超過第二、三、四名總和。

國內(nèi)市場同樣能說明問題，低度白酒曾風靡一時。即便是醬酒老大茅臺，也在 1986年、1991年、1992年、1997年分別推出過39度、43度、38度、33度的產(chǎn)品，當時從未有人說這些低度酒“發(fā)臭”。

既然低度酒不 “發(fā)臭”，那不妨再追問一句：高度白酒真的好喝嗎？答案一定是否定的。除了借高度白酒展示權力的那一撥人，沒人受得了那種辛辣味。

更大的問題是，除了難喝之外，酒精不是啥好東西。

酒精學名叫做乙醇，這是明確可以致癌的一類致癌物。白酒的度數(shù)，簡單來說就是酒精含量的百分比。53度的白酒就表示在100毫升的白酒中含有53毫升的純酒精。

我實在想不明白的是，為什么會有人覺得“酒精度數(shù)越高越好喝”，換句話說，這不就是酒場版本的“越毒越愛”。

這樣看來，“是男人就該喝高度酒”更像一種“上戰(zhàn)場赴死”的宣言。有種喝下一杯53度烈酒，告訴俺娘俺不是孬種的戲劇感。

既然都知道酒不健康，不好喝，為啥很多人沒人逼著還喝呢？

說到底，大家喝的根本不是酒，而是喝酒的人。這恰恰也是年輕人更愛喝低度酒的原因。

跟朋友聚餐，和家人圍坐，這種時刻適度喝點酒，本就該是錦上添花。

哪怕是跟哥們兒久別重逢，激動到想“不醉不歸”，低度酒也完全能承載這份熱情。

這些真實的飲酒場景里，高度數(shù)從來不是必需品，低度酒真的就夠了。

酒桌文化沒了，年輕人有文化了，喝不喝酒，喝什么酒，跟誰喝，怎么喝，還是要自己選。

從這個角度來說，年輕人不喜歡高度酒，其實是一件好事兒。

傲慢才是白酒的死穴

行業(yè)深度調(diào)整期，“低度化”“年輕化”不是選擇題，而是生存題。

表面看，清香、濃香酒企都在順勢而為，為了討好年輕人推出低度白酒，醬酒卻動作寥寥，格外扭捏。丁遠懷甚至公開反對白酒降度。

實際上，醬酒早幾年就試過押寶年輕人：茅臺與瑞幸聯(lián)名的“醬香拿鐵”、茅臺味冰淇淋，一度刷屏社交平臺?？蛇@些營銷噱頭，始終沒觸及“低度化”這個核心。

當前的醬酒，其實沒辦法硬著頭皮做低度化的。根源在于，它的“金融屬性”早已綁架了“飲用屬性”。

“讓酒回歸酒本身”，這句話最該送給醬酒。

這些年醬酒被炒成 “液體黃金”，茅臺、釣魚臺等品牌的高度酒，一半以上的銷量靠 “收藏”“投資”支撐，消費者買酒不是為了喝，而是為了“送禮”、“升值”。這種情況下，酒企只能守著 53 度的“稀缺性”講故事，哪敢輕易打破這套溢價邏輯？

說句實在的，酒跟所謂的“高端文化”本就沒什么關系。真要論酒文化，那也是米酒、黃酒、梅子酒的歷史，輪不到白酒來攀附。

反觀清香、濃香企業(yè)，早就與國際接軌，回歸到純粹的飲用場景。

國際上，百加得、三得利、樂怡、蝶矢等低度酒不斷滿足著年輕人對多樣化口味的追求；在國內(nèi)，五糧液、汾酒、江小白、舍得酒業(yè)也紛紛布局低度酒市場。

它們的邏輯很簡單：酒最終是用來喝的，消費者需要什么，就做什么。

回過頭來看，低度化是不是白酒的未來不好說，但在“貼近年輕人”這一局，死守高度酒、嘲諷低度酒的醬酒，已經(jīng)明顯落后。

說到底，白酒的度數(shù)從來不是什么“祖宗定下的真理”，而是市場選擇的結(jié)果。

丁遠懷們可以不做低度酒，但沒必要給低度酒扣上“酸臭”的帽子。固守老一套的傲慢，最終只會被新的消費浪潮遠遠甩在身后。